el café y los modos de producción en el Cauca

 Café de exportación, vida de subsistencia: el Cauca entre la hacienda que no

fue y el mercado que no paga

Momento 1. De la hacienda a la finca campesina e indígena

Cuando pensamos en café casi siempre imaginamos una taza humeante, pero

detrás hay una historia de tierra y de poder. En Colombia el café creció por dos

caminos: las haciendas de Cundinamarca y Tolima, donde vivían arrendatarios y

aparceros, y las fincas pequeñas de la colonización antioqueña (Palacios, 2002). El

Cauca fue por otro lado. Aquí la tierra estaba en pocas manos, en haciendas

ganaderas y cañeras de familias payanesas, y muchos indígenas y campesinos

vivían bajo el terraje, es decir, trabajaban gratis para el patrón a cambio de una

parcela para sembrar. Por eso el café no formó aquí una élite cafetera: se sembró en

laderas pequeñas, en fincas y resguardos de familias que nunca mandaron sobre el

precio.

Lo que conectó esas fincas con el mundo fue la Federación Nacional de Cafeteros

(1927) y el Fondo Nacional del Café (1940), que ayudaron a comprar, asesorar y

exportar el café de los campesinos (Palacios, 2002). Mi lectura es que el café

caucano se expandió por dos fuerzas a la vez: un modelo agroexportador que

necesitaba producir más, y la lucha por la tierra, como la del Consejo Regional

Indígena del Cauca (CRIC, 1971) contra el terraje, que abrió a comunidades nasa,

misak y yanacona la posibilidad de sembrar para ellas mismas. Así, el Cauca pasó a

tener una economía cafetera campesina e indígena, sin gran hacienda, pero todavía

dependiente de un comprador y de un precio que se definen lejos del territorio.]

Momento 2.Una taza de exportaciones, una mesa de exportaciones.

Hoy el Cauca es el cuarto productor de café del país (10,48 %), con unas 94.500

familias en 33 municipios, y el grano representa el 37,5 % de su economía

agropecuaria (Agronegocios, 2026). Es decir, el departamento depende mucho del

café. Pero ser importante no es lo mismo que tener poder. Ponte (2002) explica que

la cadena global la controlan los tostadores y comercializadores, que se quedan con

gran parte del valor y deciden qué es “buena calidad”, mientras los caficultores

cargan con los riesgos del clima y del precio. Por eso un café caucano premiado

afuera puede salir de una finca con insumos caros, precios que suben y bajan, y

muy poca tierra para aguantar un mal año.

Esa contradicción se siente en la vida diaria. Primero, en la soberanía alimentaria: si

el ingreso depende de un solo cultivo, la familia termina comprando comida que

antes sembraba y queda expuesta a los precios del mercado. Segundo, en el trabajo

de cuidado: en muchas fincas las mujeres cosechan, benefician el café y además

cocinan y cuidan a la familia, pero su trabajo se mira como “ayuda” y no como parte

del valor de la taza. Tercero, en el clima: las lluvias irregulares, la roya y la salida de

los jóvenes hacen dudar de quién seguirá cultivando. El comercio justo y los sellos

orgánicos ayudan con primas y organización, pero Jaffee (2007) advierte que

mejoran la situación del productor sin cambiar cómo está armada la cadena. Mi

postura es que el reto no es solo producir mejor café, sino repartir mejor quién

decide y quién se queda con el valor.